Валерий И Валерий И

Кафель. Фартук из плитки на кухне своими руками

В этой статье на конкретном примере мы научимся выкладывать фартук из кафеля на кухне, последовательно пройдя все стадии плиточных работ — от полной подготовки поверхности до затирки швов.


Объект: кухня в доме дореволюционной постройки в центре Санкт-Петербурга.

Заказчик: художник одного из петербургских театров, поэтому вопрос о выборе плитки и дизайне помещения мы не обсуждаем.

Кафель: белорусского производства, размеры — 27×40 см, толщина плитки — 7 мм. Укладывается горизонтально. Верхний ряд — бордюр с размерами 27×6 см.

Задача: выложить фартук на кухне под мебель по индивидуальной раскладке, общий объем поверхностей — 7 квадратных метров.

Исходные данные

Стены покрыты старыми обоями в несколько слоев. Штукатурка 1974 года, рыхлая, местами осыпается. Основная стена — легкий бетон с деревянным каркасом, также заштукатурен.

план помещения

В углу помещения находится шахта дымохода 62×37 см, расстояние от двери до шахты 256 см, расстояние от шахты до противоположной стены — 156 см, расстояние от стены до откоса окна — 86 см. У двери и окна плитка начинается от пола и идет до высоты 195 см (7 рядов и бордюр). На остальном пространстве плитка идет по уровню столешницы- 81 см от пола — в 4 ряда- 108 см + бордюр 6 см.

Схема раскладки плитки в развернутом виде выглядит таким образом:

схема раскладки плитки

Составив подобную схему, мы с вами легко можем просчитать количество необходимой нам плитки и бордюров. Обязательно берем запас в пределах 10 %.

Для облицовки нам потребуется:

  • клей для плитки усиленный — из расчета 5 кг/м2, т.е. 35 кг;
  • грунтовка акриловая укрепляющая — 3 кг;
  • крестики 2,5 мм — 400 штук;
  • штукатурка гипсовая — 30 кг;
  • гипс строительный — 1 кг.
  • шпатель зубчатый с размером «зуба» 8 мм;
  • шпатель широкий — 30-40 мм;
  • шпатель (12 мм);
  • электродрель ударная со сверлом по бетону 6 мм (или перфоратор с буром 6 мм);
  • венчик для раствора;
  • молоток с зубилом;
  • резиновая киянка;
  • саморезы по дереву (30 −50 шт.), дюбели;
  • лента-серпянка;
  • олифа или пропитка для дерева;
  • моток толстой нити;
  • уровень строительный 40 см, уровень строительный 80-100 см, угольник строительный 30-40 см;
  • отвес строительный;
  • 2 гипрочных профиля или рейки длиной 4 метра (обязательно ровные);
  • валик (меховой или поролоновый), кисть;
  • отвертка или шуруповерт с насадкой под саморезы;
  • два кафельных профиля для внутренних углов 250×8, один — для наружных 250×8.
  • набор фломастеров, строительный или простой карандаш;
  • ведро под раствор и грунтовку 10-15 литров (лучше всего приобрести малярное ведро — в дальнейшем не будет проблем с утилизацией остатков раствора: раствор оставляется на ночь, потом ведро обстукивается резиновой киянкой, и раствор в сухом виде выпадает);
  • мешки под строительный мусор — 5 штук;
  • старые тряпки или ветошь.

Также вам непременно понадобится что-то, чем вы будете резать кафель. На этом остановимся чуть подробнее. Для раскройки кафеля необходимо сделать глубокий надрез глазури и части черепка плитки, после чего разломить плитку по линии надреза. В этих целях можно использовать массу приспособлений — профессиональный стеклорез, токарный резец, плиткорез ручной (в виде щипчиков) или рычажный (как наиболее доступный в продаже), ножовку по металлу со струной из сплава карбида титана с вольфрамом, наконец, угло-шлифовальную машинку (болгарку) с диском по кафелю. Для болгарки необходимо выбирать диск с пометкой «для сухой резки». Однако при работе с УШМ необходимо иметь определенные навыки и помнить, что в процессе работы появится очень много пыли, значит, необходима защита для органов дыхания. Также стоит повесить мокрую простынь на дверной проем, чтобы пыль не проникла в другие помещения.

Приступаем к подготовке стен

Снимаем старые обои до основания. Для этого набираем в наше ведро теплой воды, кидаем туда шепотку стирального порошка, который в обязательном порядке должен содержать поверхностно-активные вещества. На обоях ножом или шпателем делаем надрезы и при помощи валика обильно смачиваем поверхность. После намокания обои будут легко отслаиваться от стены. Их мы соскребаем шпателем. Если на стене несколько слоев обоев, с каждым слоем поступаем точно также. Вот тут и пригодятся мешки для мусора. В дальнейшем стену промываем чистой водой, удаляя остатки обоев.

  • Старую, плохо держащуюся штукатурку сбиваем до основания. В нашем случае это кирпич. Кирпич обильно смачиваем водой, после высыхания — грунтуем, используя тот же валик или кисть.

  • Незаштукатуренные части деревянного каркаса олифим или обрабатываем пропиткой для дерева. После высыхания крепим на них ленту-серпянку, которую обжимаем саморезами. Далее грунтуем и сушим. Также загрунтовываем все сколы штукатурки частей каркаса. Если деревянные конструкции находятся глубоко в стене, можно закрепить на саморезы полоску гипсокартона.

  • Перед разведением штукатурки проверяем себя: обои сняты до основания, старая рыхлая и плохо держащаяся штукатурка удалена. При простукивании по стене молотком мы не обнаруживаем пустот. Все поверхности, подготовленные к выравниванию, загрунтованы и просушены.

Заканчиваем все монтажные работы — в данной ситуации от нас требуется провести в штробе электропровод для вытяжки. Болгаркой, перфоратором или молотком с зубилом по намеченной линии делаем штробу глубиной 1 см. Кисточкой грунтуем штробу и поверхность рядом с ней. Заводим в нее провод и закрепляем раствором строительного гипса. Всё, первый рабочий день закончился. Наша кухня в конце рабочего дня выглядит примерно таким образом. Главное не пугаться: все страшное еще впереди.

В течение второго дня нам с вами предстоит выровнять стены, нанести насечку в местах, где стены окрашены, закончить все подготовительные мероприятия к облицовочным работам.

Второй день начинаем с замеров плоскостей и углов. Для этого используем строительный уровень 80-100 см, отвес и заготовленный гипрочный профиль, либо прямую рейку. Проверяем вертикальность внешних углов и плоскость стен в горизонтали. Просветы между ровной плоскостью профиля и стеной не должны превышать 5 мм. Сразу оговорюсь, у нас есть внешний угол — шахты дымохода, который имеет отклонение от вертикали 2 см. Но в связи со сжатыми сроками работ (необходимо закончить все работы в течение пяти дней) штукатурить этот угол мы не будем. В процессе укладки плитки мы приклеим кусок гипсокартона, выровняв тем самым отклонения от вертикали. Как можно отштукатурить углы и поверхности по маякам, мы рассмотрим в других статьях.

Выравниваем стены

Сухую штукатурную смесь разводим в ведре, согласно инструкции. Раствор должен быть рыхлым, не очень жидким и не очень густым. Маленьким шпателем накидываем лепешки штукатурки на поверхность, большим шпателем — 30-40 см разравниваем. Профилем или рейкой срезаем излишки штукатурного раствора, стараемся, чтобы у нас была одна плоскость, как по вертикали, так и по горизонтали. Еще раз отмечу, мы проводим выравнивание стен штукатурным раствором, но не штукатурные работы. В местах, где сбита старая штукатурка, мы ровняем слой раствора с остатками прочно держащейся штукатурки.

Поверхность после начала схватывания раствора разглаживаем широким шпателем. Для облегчения работ можно слегка сбрызнуть поверхность водой. Но в данном случае нет необходимости идеально гладкой поверхности. Нас больше интересует отсутствие просветов между стеной и профилем или реечкой. Кстати из профиля или рейки мы сделали импровизированное правило. Конечно, можно приобрести правило в магазине. Но мне кажется, что мы и так неплохо справляемся с этой задачей.

Насечка на краске

Среди мастеров существует много споров в отношении того, снимать ли старую краску полностью или удалять только плохо держащиеся слои? На самом деле краску от стены можно отскоблить, используя строительный фен, различные смывки для краски и прочие приспособления. Однако перед укладкой плитки мы грунтуем в обязательном порядке поверхность, получая тем самым полимерную пленку, каковой и является старая, хорошо держащаяся краска. Естественно, отшелушивающиеся и вспученные места удаляются в обязательном порядке, зачищаются кардщеткой и грунтуются. В обязательном порядке снимается мелящаяся краска и побелка!

В нашем с вами случае краска держится весьма хорошо, лакокрасочная пленка твердая, без следов отшелушивания, вспучивания и потрескивания. Поэтому, для того чтобы клеевой раствор, помимо краски держался еще и за бетон или штукатурку, мы делаем насечку на лакокрасочном покрытии. Молотком с зубилом, перфоратором, «болгаркой» пробиваем пленку и часть подложки. На квадратный метр лучше сделать до 100 насечек. Поверьте, на старой штукатурке эта работа большой сложности не представляет. На снимке показана насечка сделанная «болгаркой» с режущим диском по бетону. Насечена сетка с размером квадратов 10×10 см, с глубиною рисок до 0,5-1 см. В обязательном порядке после насечки поверхность грунтуется. Риски также следует хорошо прогрунтовать, используя кисточку.

Кстати, если при насечке старая штукатурка отваливается, мы её, естественно, снимаем и далее — см. выше.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — как раз про наш с вами ремонт. Смотрим оштукатуренные поверхности: они уже отвердели, хотя раствор слегка влажный на ощупь. В конце второго дня полностью грунтуем все поверхности, подготовленные под укладку плитки. Напомню, что за второй день мы выровняли стены гипсовой штукатуркой, сделали насечку в местах, где у нас прочно держится краска и загрунтовали все поверхности, на которых будет ложиться кафель. Убираем мусор. Завтра нам предстоит самое сложное.

Кладем кафель

Сложность подготовительных работ, описанная выше, обусловлена лишь тем, что наш фартук укладывается в старом здании. Я уверен, что в зданиях более поздней постройки не потребуется таких экстремальных подготовительных работ. Зачастую все ограничивается легким выравниванием и грунтовкой.

Раскладка плитки, нарисованная выше, была согласована с заказчиком. Обычно фартук выкладывается от так называемого «красного угла»: на самом видном месте выкладывается угол из целых плиток, а подрезки делаются в конце рядов. Выбор нашего рисунка обусловлен тем, что плитка граничит с дверным проемом, и было принято решение у дверного проема ставить целые плитки.

Подрезки же у нас располагаются в углу, и обрезанные края убраны в кафельные профили.

Начинаем работу с того, что отбил по периметру кухни горизонтальную линию при помощи лазерного уровня. Линия располагается по верхнему краю третьей от пола плитки, т.е. на высоте 81,75 (82 см).

Поскольку лазерный уровень в хозяйстве находится не часто, мы поступаем следующим образом:

  • Вывешиваем отвес по дверному проему, получив таким образов вертикальную метку, по которой мы будем ориентировать плитку.
  • Электродрелью с насадкой замешиваем клей. Клей замешиваем точно в соответствии с инструкцией производителя. При разведении клея и нанесении его на поверхность помним, что работоспособность разведенного раствора колеблется в пределах 1-2 часов, открытое время (в течение которого на нанесенный на поверхность клей можно приклеить плитку) — 10-20 минут.

  • Клей при помощи зубчатого шпателя наносим на стену в том месте, где будут уложены плитки, граничащие с полом. Кстати, клей мы будем наносить на стену во всех случаях, за исключением угловых плиток.

  • Наносим узким шпателем тонкий слой клея на тыльную сторону плитки. У нас плитка тяжелая, так что это не помешает. Так же поступаем в процессе всей работы.

Переходим непосредственно к работам по укладке плитки

  • Устанавливаем первую плитку. Легким движением вдавливаем её в раствор, при помощи резиновой киянки осаживаем.
  • Используя короткий уровень, выставляем плитку по вертикали и горизонтали. В случае если под нижнюю грань что-то требуется подложить, чтобы зафиксировать плитку в правильном положении, рвем коробку из-под плитки и подкладываем бумажки. В ход может идти все, что есть под рукой.

  • Далее плитку проверяем по плоскости. Для этого прикладываем уровень к глазурованной стороне плитки. В случае если плитка стоит не по уровню, снимаем её и подкладываем или снимаем клей по мере необходимости. Первые плитки должны быть установлены безукоризненно. От них зависит итоговый результат нашей с вами работы.

  • Перед установкой 2-й плитки обращаем внимание на рисунок. Рисунок должен располагаться одинаково на всех плитках, включая подрезанные плитки. Обычно с тыльной стороны плитки есть стрелочка или другой указатель. При укладке они должны быть в одном направлении.

  • Ставим вторую плитку, проверяем её точно также, между граничащими ребрами устанавливаем два крестика. Шов проверяем пальцами — переход не должен ощущаться. На первую плитку устанавливаем третью. Проверяем угольником угол между вертикальной гранью и горизонтальной гранью второй плиткой.

  • Таким же образом устанавливаем четвертую, пятую и шестую плитки.

  • Длинным уровнем проверяем плоскость по вертикали, горизонтали и диагоналях. Между наличной стороной плитки и уровнем у нас с вами нет просветов. Крестики устанавливаются, как показано на рисунке, между горизонтальными и вертикальными гранями — по 2 штуки на ребро плитки. Крестика можно устанавливать и в стык между плитками. Если идет несовпадение по граням (в нашем случае это говорит об отклонении геометрии плитки от стандарта или о разнице в размерах), в шов дополнительно к крестикам вставляем все ту же бумажку от коробки.

последовательность укладки плитки

Цифрами на рисунке показана последовательность укладки плитки в нашем случае. Стрелками — направление укладки вертикального ряда.

  • Итак, первые шесть плиток положены. И, если мы этого не сделали сначала при помощи лазерного или водного уровня, необходимо отбить горизонтальную направляющую линию и установить опоры для кафеля. С этой целью подрезаем заготовленный гипрочный профиль или рейку по размеру от плитки № 6 до стены, стыкуем верхнюю часть профиля или рейки с верхней гранью плитки № 6. Прикладываем уровень к профилю или рейке и выставляем его строго по горизонтали. Делаем две отметки — в начале и возле стены. После этого карандашом или отбивочным шнуром (если таковой найдется в хозяйстве) проводим прямую. По этой прямой крепим профиль. Прямо через профиль просверливаем 2-3 отверстия, вставляем саморезы с дюбелями и вворачиваем их до упора. Таким образом поступаем по всему периметру поверхности, которая подлежит облицовке. Итак временная подставка для кафеля у нас готова. Кладем плитки № 7 и № 8.
  • Выставляем «маячные» плитки. «Маячные» плитки или «маяки» ставятся для того, чтобы не потерять горизонтальности и вертикальности рядов и выдержать плоскость укладки. Впоследствие «маяки» снимаются и используются как обычные плитки. На промежутке между стеной и 8-й плиткой примерно по центру (важно, чтобы хватило длины уровня для проверки горизонтали) устанавливаем плитку. Её ориентируем точно так же, как и плитки первого ряда.

  • Следующую плитку (на рисунке она под № 9) выставляем возле внутреннего угла. Точно так же выдерживаем вертикальность, горизонтальность расположения. После чего промежуточную плитку снимаем, счищаем с нее раствор и используем плитку в дальнейшей облицовке.

  • По «маячной» плитке № 9 устанавливаем плитку на стенку шахты дымохода ( № 10). Если внимательно посмотреть на схему раскладки плитки, то можно заметить, что полноценную плитку на шахте дымохода мы кладем от внешнего угла, сводя подрезку в угол. Поэтому приложив уровень к «маячной» плитке, отбиваем горизонтальную линию. По ней ориентируем плитку № 10. Выставляем по горизонтали и вертикали.

  • Плитка № 10 выступает на 2 см за границу внешнего угла. Для удобства работ можно натянуть причальный шнур (нитка для этого у нас припасена). На рисунке он показан красным цветом.

  • Итак, над дальними концами плиток № 6 и № 9, на одинаковом расстоянии (5-10 мм) выше верхних граней плиток, сверлим отверстия и на дюбелях вворачиваем саморезы. Шляпка не должна доходить до стены в обеих случаях 15 мм. По шляпкам крепим и натягиваем нить. В дальнейшем это поможет нам правильно выставить ряд. Можно повторить вариант с отбивкой вертикальной и горизонтальной линий. Это делается для нашего же удобства.

  • От плитки № 8 по направлению к углу продолжаем выкладывать горизонтальный ряд. Дойдя до «маячной» плитки, мы её снимаем, счищаем раствор и используем в дальнейшем.

  • Ряд доведен до угла. Остается поставить подрезанные плитки, завести профили и сформировать внутренний угол. Начинаем с подрезанной плитки на шахте дымохода.

  • Рулеткой, угольником замеряем расстояние между вертикальной гранью плитки № 10 и внутренним углом. От размера отнимаем 7 мм: 2,5 — шов и 4,5 мм — запас. Помня о рисунке на плитке, по угольнику фломастером размечаем линию отреза. По этой линии резко делаем надрез на глазури плитки.

Как разрезать плитку

При использовании ручного плиткореза, стеклореза или токарного резца, будет не лишним надрез сделать по линейке. Далее область надреза слегка простукивается с тыльной стороны плитки. А затем плитка разламывается ударом об угол стола или ребро бруска и т.д.

Если мы используем рычажный плиткорез, плитка укладывается на станину, прижимается к направляющей меткой по центру. Рычаг отводится назад и резким движением вперед роликом делается надрез на глазури, после чего движением рычага вниз плитка разламывается.

В случае использования «болгарки» (помним о защите органов дыхания) диском делается легкий надрез по линии, после чего плитка легко разламыватся. Пропиливать плитку полностью особого смысла нет. Подрезанную плитку клеим на стенку, нанеся (на сей раз) слой клея не на стену, как мы делали все это время, а на тыльную сторону плитки. Плитку ставим и (это важно!) выставляем плоскость строго по вертикали подрезанной гранью к стене. Верхнюю грань ориентируем по верхней грани плитки № 10. Вертикальный шов должен быть строго параллелен вертикальному шву плитки № 10. Крестики между ними должны быть прижаты. Для этого рвем бумажку от коробки и забиваем ее между стенкой и подрезанной гранью.

Точно также замеряем и подрезаем плитку по первой стене (не забываем о рисунке). Расстояние замеряем между вертикальной гранью предыдущей плитки и плоскостью угловой. К расстоянию прибавляем 5 мм. Поскольку угловой шов у нас формируется из двух подрезанных граней, заводим угловой профиль. С этой целью на тыльную часть подрезанной плитки зубчатым шпателем наносим слой клея (полностью), и одеваем на нее преварительно подрезанный профиль. Затем подрезанная плитка ставится на место. Профиль, чтобы он не болтался в незакрепленной части, можно прижать саморезом в одном-двух местах (отбив вертикальную линию по угловой плитке), либо закрепить при помощи малярного скотча.

Теперь докладываем вертикальные (в начале) и горизонтальные ряды. Их осталось три. Точно в такой же последовательности выкладываем плитку на стенке дымохода и заводим подрезанные плитки в профили. Первый внутренний угол готов. Переходим к наружному.

Сразу оговорюсь, схема укладки плитки здесь не совсем обычная. Я уже напоминал про сроки. Поэтому наружный угол, в других условиях, было бы лучше вывести штукатуркой при помощи закрепленной вертикально рейки или перфорированнога уголка.

Мы с вами рассматриваем более сложный вариант, который, при отсутствии надлежащего опыта, я бы не рекомендовал реализовывать самостоятельно. Хотя, если вы все изложенное внимательно прочитаете, проблем возникнуть не должно.

Итак, напоминаю, у нас с вами стоит плитка № 10 и три плитки вверх. Они выставлены строго по вертикали и на 2 см выступают за границу угла. Выступающую её часть узким шпателем смазываем клеем и заводим заранее подрезанный по размеру наружный вертикальный профиль. Вдавливаем перфорированную часть в клей и фиксируем поверх малярным скотчем. Помня о рисунке, подрезаем по размеру плитку № 11 так, чтобы подрезанная сторона была направлена к внутреннему углу следующей стены. Ставим плитку и фиксируем её и профиль малярным скотчем.

Как описано выше, выкладываем две первых плитки следующей стены. Все! Нам на сегодня осталась только штукатурка.

Штукатурка для ленивых

При плиточных работах очень часто возникает проблема отклонения плоскости от вертикали. В основном проблема решается достаточно просто: выставляются маяки и поверхности при помощи штукатурного раствора придается нужная форма. Однако, иногда по различным причинам штукатурные работы невозможны. Причин достаточно много — поверхность не подлежит оштукатуриванию (тонкие листы шифера), размеры и геометрия помещения не позволяют выставить маяки, хозяин не желает уменьшать и без того крохотное помещения на 1-2 см штукатурного слоя и прочее.

Плиточные работы изначально подразумевают прямые углы и вертикальность укладки. Как быть? Признаюсь честно, до поры-времени я вытягивал вертикальность за счет увеличения толщины слоя клея. Но это не выход из положения, ведь при определенных условиях может начаться отслоение плитки со слоем клея. Второй вариант — добавление слоя раствора после каждого уложенного ряда — значительно удлиняет сроки проведения работ.

Решение неожиданно подсказал один из клиентов, которому старый мастер советской школы подкладывал гипсокартон при повышении слоя! Приклеивание гипсокартона — технология известная с советских времен. Я уже говорил, что в данном случае сроки ремонта были ограничены, и у нас впереди осталось два дня. Кроме того, торец шахты дымохода имеет конструктивную выемку (скорее всего раньше там проходила труба) заделать которую за один-два прохода невозможно, кирпич крошится, образуя сквозные отверстия.

Итак, мы делаем дополнительную насечку на поверхности шахты, гипсовой штукатуркой закидываем выемку, тщательно грунтуем (еще раз), грунтуем тыльную сторону подрезанного по размерам листа гипсокартона и после просушивания, наносим шлепками плиточный клей. Лист гипрока прижимаем к поверхности и по уровню добиваемся вертикали, слегка подстукивая по всей плоскости резиновой кияночкой. Растояние между уровнем, приложенным к плитке № 11, и поверхностью приклеенного листа гипрока составляет 1,5 см.

Далее мы притянем лист по плоскости, через 15-20 см саморезами с дюбелями к поверхности и завтра продолжим класть плитку.

Ну вот примерно такой вид имеет наша кухня в конце третьего дня. В конце дня не забываем просмотреть уложенную плитку и поправить изъяны, пока клей не отвердел.

На законный вопрос о том, почему мы не приклеили лист гипсокартона от пола, следует «законный» ответ: мы потеряли бы около 3 см площади. Мебель уже заказана, и борьба идет за миллиметры!

Завтра у нас по плану закончить кладку «под ключ». Послезавтра — затирка швов.

Заканчиваем кладку

Следующий рабочий день мы начинаем с простукивания уложенной плитки. Если обнаруживаются пустоты, плитку лучше снять, счистить клеевой слой и переложить по новой. Слой клея, в таком случае снимается с плитки или со стены (если подготовка проведена правильно, клеевой слой должен остаться на стене), поверхность зачищается, грунтуется и плитка ставится на место с недопущением прежних погрешностей!

  • Притягиваем кусок гипсокартона саморезами к стене. Саморезы выбираем длинной 51 мм под дюбель 6 мм. Перфоратором или дрелью без удара проходим гипсокартон, затем включаем удар и всверливаемся на необходимую глубину. Делаем «патрон» (саморез-дюбель), вставляем его в отверстие и фиксируем саморез! Головка самореза должна быть чуть утоплена в гипсокартоне. Так же вворачиваем саморезы по всему периметру и всей плоскости.Гипсокартон еще раз грунтуем.

  • Выводим внутренний угол, как описано выше.

  • Следующая стена особых проблем у нас не вызывает: кладем плитку выводя подрезку в угол (заводская сторона идет к плитке, подрезанная — в угол).

  • Все правила укладки кафеля — проверка уровнем вертикали и горизонтали, плоскости по всем направлениям — остаются в силе. Сделали все по схеме, теперь стоп!

  • Последняя стена, если посмотрим на схему раскладки, начинается от окна одним полным вертикальным рядом, т.е. от пола и далее идут четыре вертикальных ряда плюс бордюр.

  • Смотрим в начало раздела «кладем плитку». По схеме видим, что длина стены — 86 см. Т.е. у нас получается 2 плитки целых плюс 5-6 см подрезанный кусочек. Вам как? Мне не нравится. Делаем подрезку по размеру, как в первом внутреннем углу — 12 см. За ней идет полноценная плитка и за ней подрезка и к оконному откосу у нас примыкает плитка размером 32 см. В нашей кладке получается некая система. Для упрощения работы начинаем от пола три подрезанных плитки по 32 см вертикальным рядом. Следим за рисунком, уровнем вертикальным, горизонтальным и плоскостью. Выводим верхнюю сторону под отбитую горизонтальную линию и заканчиваем ряд.

  • Угловые подрезки также намазываем клеем с тыльной стороны и заводим в профиль. Следим, чтобы совпадали горизонтальные швы на обеих стенах. Если мы все правильно сделали, то особых проблем не должно быть. На верхний ряд выставляем бордюры. Также следим за направлением рисунка. Все кладка закончена.

Во время укладочных работ кафель, клеевой слой под которым схватился, есть смысл протирать влажной тряпкой. Швы также следует вычищать при помощи крестика, тонкой отвертки или чего-нибудь подобного. Если плитка не зафиксировалась на растворе, лучше эту операцию отложить на более позднее время.

Для затирки швов нам потребуется:

  • емкость под затирочный состав (обычно это чистое ведерко или миска объемом 1-2 литра);
  • резиновый шпатель, желательно помягче, размером 8-10 см;
  • кусочек кабеля (для формирования швов);
  • ведро и моющее средство (обычный стиральный порошок, моющее средство для кафеля и прочее);
  • губка или набор тряпок.

Затирка швов

  • Начинаем с того, что отмываем плитку теплой водой с моющим средством. Крестиком, тоненькой отверткой, пластмассовой либо деревянной палочкой тщательно прочищаем, все швы и протираем их влажной тряпкой.
  • В заранее приготовленной емкости разводим затирку, согласно инструкции производителя. Раствор затирки ни в коем случае не должен быть жидким. Консистенция очень густой сметаны. Работоспособность импортных затирочных составов в стадии раствора составляет примерно 20-30 минут. Помним об этом и разводим то количество, которое мы сможем выработать за это время!

  • Для удобства в работе мы берем небольшую картонку или фанерку, куда выкладываем часть затирки. Резиновым шпателем наносим ее на плитку в районе швов и диагональными движениями заполняем швы. Работать советую в перчатках — можно в резиновых. Не размазываем затирку по всей плитке. Остатки затирки собираются шпателем и выкладываются на нашу картонку или фанерку. Выработав разведенную массу, берем слегка увлажненную тряпочку и протираем плитку, удаляя остатки затирки. Далее берем кусочек электрического провода и проглаживаем швы, придавая им форму. По окончании затирки плитку протираем влажной тряпочкой. Отмывать её будем через 2-3 дня. Если мы помним статью о затирочных составах, то знаем, что в состав затирки входит пигмент. Если начать отмывать не успевшую схватиться затирку, пигмент будет вымываться, и швы могут поменять цвет.

Ну вот и все. Смотрим, что у нас получилось.

кухонный фартук из кафеля

На этом наша работа закончена. В дело идут мастера паркетных дел и маляры. Но это- совершенно другая история!

В заключение

Приступая к любой работе, следует обдумать последовательность своих действий. В данном случае работы велись не совсем стандартно, поэтому и захотелось об этом написать. Приняв решение укладывать плитку своими силами, обдумайте все хорошенько, взвесьте свои возможности. И если решились — вперед! Всегда готов помочь советом.

И главное, работайте в хорошем настроении, а там и плитка хорошо ляжет!

49