Устанавливаем складные межкомнатные двери своими руками
Складные межкомнатные двери (в народе «дверь-гармошка») устанавливают чаще всего в тех помещениях, где каждый сантиметр свободного пространства на счету. Складные межкомнатные двери не распахиваются, как обычные, а складываются внутри дверного проема по принципу веера. В данной статье мы расскажем, как устанавливается дверь-гармошка, как монтируется добор для межкомнатных дверей, и как производится расширение дверного проема.
Материалы для установки складной межкомнатной двери:
- Складная межкомнатная дверь во всеми комплектующими
- Наличники
- Дюбеля и шурупы
- Монтажная пена
- Деревянные брусочки
Инструменты для установки складной межкомнатной двери:
- Рулетка
- Карандаш
- Ножовка
- Стусло
- Дрель-шуруповерт
- Перфоратор с буром (не обязательно)
- Угольник
- Электролобзик
- Уровень
- Канцелярский нож
Технология установки складной межкомнатной двери
После распаковки, прежде чем приступить к сборке и установке складной межкомнатной двери, необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей.
Их количество зависит от самого комплекта и от того, какого размера она должна получиться. Также обязательно нужно проверить качество деталей. Часто на них бывают царапины и прочие повреждения, которые могли появиться при транспортировке. Если качество вас устраивает, то можно смело приступать к сборке и установке.
На примере мы будем рассматривать дверь, размеры которой в сборе должны быть 83 на 204 см. Также мы рассмотрим все проблемы, которые могут возникнуть при установке. Итак, прежде всего, нужно подготовить проём и облагородить его. Последнее мы будем делать с помощью установки доборов.
Учитывая размеры двери и толщины доборов, можно легко просчитать размеры необходимого нам проёма: 83+2+2=87 см, где 83 — ширина двери-гармошки, 2- толщина 2-х доборов для межкомнатных дверей, и 2- сантиметровое расстояние между добором и стеной с каждой стороны для запенивания. После того, как мы выяснили размеры, приступаем к подготовке проёма. С одной стороны нам нужно снять все остатки штукатурки,
если таковые остались после демонтажа старой двери, после чего от получившегося края проёма отмеряем 87 см,
необходимые для установки складной межкомнатной двери, и проводим по уровню линию по всей высоте.
Далее необходимо произвести расширение дверного проёма по получившемуся размеру. Это можно сделать различными способами: как отрезать часть стены при помощи болгарки, так и расширить при помощи перфоратора. На примере был выбран последний способ, для того, чтобы было как можно меньше пыли в процессе работы, так как квартира, в которой шла установка, была уже жилой. При этом варианте вдоль линии, которую мы прочертили, необходимо перфоратором сделать сквозные отверстия при помощи бура
и отбить кирпич от этих отверстий лопаткой.
Проём для облагораживания готов.
Приступаем к сборке конструкции из доборных планок. Перед установкой добора нужно обрезать неровные края у каждой планки.
Верхняя планка нам нужна длиной в 85 см.
Размер у боковых доборов для межкомнатных дверей можно узнать следующим образом: отмеряем высоту проёма (в нашем случае она 207 см)
и отнимаем 2 см: 1 см на толщину добора и 1 см на запенивание. После всех запилов собираем саму конструкцию. Для этого отмеряем от каждого края верхнего добора по 0,5 см
и просверливаем на этом расстоянии 2 отверстия диаметром 3 мм на произвольном расстоянии друг от друга.
После этого прислоняем боковые доборы к верхнему так, чтобы край бокового шёл по срезу верхнего.
Далее, придерживая конструкцию в таком положении, просверливаем через готовые отверстия продольно-боковые планки и заворачиваем саморезами по дереву размером 3×50 мм.
Должна получиться П-образная конструкция, готовая к монтажу.
Примеряем её в проёме и если всё сделано правильно, она легко помещается.
После этого проделываем отверстия в боковых планках.
Во-первых, их нужно просверлить на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине и ровно посередине по ширине.
В нашем случае доборы на 15 см, значит середина 7,5 длина 205 см: отступаем снизу 10 см и делим на 5 частей, получается, что отверстия будут через каждые 39 см. Сами отверстия могут быть различными, это зависит от того, какие вы используете крепежи. К примеру, можно сделать отверстие на 3 мм, потай на 8,5 мм и закрепить при помощи дюбеля-ежа и самореза по дереву
или просто использовать дюбель-гвоздь.
В последнем случае необходимо сделать отверстие на 6 мм и потай на 10 мм.
При креплении доборной планки к стене не нужно забывать, что всё нужно делать исключительно по уровню
и не забывать проверять его даже после того, как уже закрепили, чтобы убедиться, что ничего не сместилось. При выравнивании нужно обязательно оставить расстояние для запенивания между добором и стеной. Для этого в качестве прокладки можно использовать деревянные брусочки.
После того, как мы выставили конструкцию в проёме,
можно приступить к запениванию. Запенивание же происходит снизу вверх с обеих сторон.
Пока пена застывает, приступаем к сборке двери.
Первым делом отпиливаем нужной длины боковой направляющий профиль и горизонтальный рельс, что, в принципе, представляет собой одно и то же, разница лишь в использовании сторон.
Длина нашего горизонтального рельса 83 cм,
а длина направляющего профиля вместе со стыкованным к нему рельсом 205 см.
Всё это, естественно, нужно нарезать.
После это собираем воедино панели. Последовательность такова: к финишной панели присоединяем узкую панель,
после чего идёт шарнирный профиль
и продолжает чередоваться с широкими панелями,
которые завершает уже стартовая панель
с направляющим стыковочным профилем.
Теперь нужно всё это скрепить между собой. Для этой цели мы надеваем на шарнирный профиль заглушку и приворачиваем её коротким шурупом из комплекта к двери.
Эту процедуру необходимо повторить с каждым таким профилем, как с нижнего, так и с верхнего края получившегося полотна.
Далее идут ролики. Их мы прикручиваем к финишной панели и к середине верхнего торца каждой широкой панели при помощи длинных шурупов из комплекта.
После этого приступаем к монтажу двери в проём.
Для начала мы подготовим горизонтальный рельс. В нем нужно проделать 4 отверстия на 3 мм
и через них, прислонив рельс к предполагаемому месту крепления, просверлить доборную планку.
После этого, сложив дверь в гармошку, надеваем её на этот рельс
и, не снимая, крепим к верхнему добору проёма при помощи саморезов по дереву, размером 3×25 мм в подготовленные отверстия.
Дверь повешена.
Переходим к направляющим профилям. Их также необходимо просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шагом
и аналогичным образом, проделав отверстия в доборах,
закрутить саморезами.
После этого соединяем полотно с направляющим профилем при помощи стыковочного профиля, просто защёлкивая их друг с другом.
Для полноценной картины, необходимо установить ручки.
Они устанавливаются в уже подготовленные заводом отверстия и крепятся друг к другу через панель при помощи стяжек.
Далее нужно установить защёлку с торца финишной панели в готовое продолговатое отверстие.
Она приворачивается так же длинными шурупами из комплекта.
После этого необходимо прикрыть дверь и поставить отметки от защёлки на направляющем профиле.
По ним на профиле необходимо будет прикрутить ответную планку для защёлки
и проверить её работоспособность.
После проделанных работ осталось последнее, что нужно сделать — это обналичивание. Но перед этим придётся ещё обрезать застывшую пену.
Отметку для пропила наличника нужно поставить по краю доборной планки,
прислонив его к месту крепления. Отпилить можно как при помощи торцовочной пилы, так и при помощи ножовки со стуслом.
Далее наживляем наличники финишными гвоздями, отходя от края на 5 мм,
и прибиваем их к доборным планкам. Удобнее сначала крепить боковые наличники,
а затем верхний.
После того, как мы повторим эту процедуру с обратной стороны, установка двери-гармошки, а также сопутствующая обшивка проёма на этом закончена.
Советуем ознакомиться со статьями:
