Как сделать фундамент для бани своими руками

Начинается строительство фундамента с подготовки площадки.

1. Для этого ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента в соответствии с запланированными размерами бани. После этого вбивают колышки по углам площадки, отступив примерно на метр от внешней границы, и натягивают на них шнуры для создания контура фундамента.

При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке: на неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.

По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).

2. Следующий этап — укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной.

В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.

Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.

Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10-15 см ниже ее верхнего конца.

Через 4-5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

• При залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной).
• При залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении — 1 : 0,3 : 3,5.
• При залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.

3. Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, заглубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.

Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.

Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.

Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные — из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».

Для предохранения бревен от преждевременного разрушения используют доску толщиной 4,5-5 см и шириной 20-30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой, обернутую двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.

Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.

Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.

Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.

Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.

После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой).

Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.

Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).

Установленный на фундамент каркас из бревен или брусьев обшивают с обеих сторон досками. Снаружи под доски подкладывают гидроизоляционный материал, внутри — пароизоляционный. Между досками помещают утеплитель (насыпной или плиточный). Пространство между досками можно заполнить арболитовой массой.

Для строительства бани можно использовать готовые стеновые панели трех видов: глухие, с дверью, с окном. Их сборку производят с помощью каркаса или без него.

Стеновая панель состоит из деревянной рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем (рис. 4). Длина такой панели должна совпадать с высотой бани, а ширина с размерами помещения по горизонтали. Чтобы поставить панель на фундамент без дополнительных приспособлений, ее вес не должен превышать 100 кг.

Панели устанавливают на нижнюю обвязку с напуском в одну и другую сторону на 4-5 см и закрепляют в вертикальном положении жердями. Затем их прикрепляют к брусьям нижней обвязки с помощью гвоздей, забиваемых под углом.

Вверху панели стягивают положенными на них досками или брусьями. Между собой и с брусьями панели соединяют гвоздями или штырями. Образовавшиеся швы заполняют паклей и закрывают досками или рейками.